应该说炊锅是在整个云南都流行的一道菜品，高档的炊锅是用铜做成的，而受限于经济条件的，也会用陶烧制的炊锅进行烹饪。在云南特别是建水只要提起铜炊锅，那可谓是无人不知、无人不晓。

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毕竟有色金属王国的云南，产铜的地方几乎遍布全省，而云南从古到今都是以铜产量丰富而闻名的。当中原进入青铜器时代时，如此贵重的铜器餐具，只能是在王室和有相当地位的贵族家里祭祀的时候出现，可在他们眼中视为蛮荒之地的云南，却早已是寻常百姓家中的日常炊具了。植物王国和动物王国的众多食材，经这只铜炊具一煮，那鲜美的味道令人一回想起来就止不住直咽口水。

那么，铜炊锅是如何走进云南、走进建水人的日常生活中的呢？相传是忽必烈打下云南后，始终不忘游牧民族常吃的涮羊肉，于是便令工匠用云南盛产的铜，参照蒙古将士头盔的模样，制作了锅灶一体、方便携行和使用的炊具来涮羊肉吃。

这一炊具流传到民间后，经不断改良定型成了现在的样子。善于美食的建水人利用这一炊具，装入各种新鲜食材，改涮食为焖煮，将铜炊锅的使用功能又发挥到了极致。

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但我从建水人吃炊的习俗里，发现得更多的却是溶入的中原人祭祀痕迹。我在其它城市的孔庙里参观时发现，大家在孔庙里祭祀孔子的祭品都是一模一样的，只有在山东曲阜和建水的孔庙里，祭祀孔子的祭品中多了一只铜炊锅，而最为奇特的是炊锅里最上层的菜，连铺排的形状都是一模一样的。

还有每当建水人清明扫墓、外出郊游踏青时，家家都会先烧一个炊，从家中带到野外食用。当一家人把一炊锅的美食，从家中带到野外的目的地时，正好炊也就熟了，一家人正好围炊享用，其乐融融是好不快哉！

建水人不光善于利用铜炊锅煮制各种美食，而且也特别喜欢吃炊。可以说建水炊锅的美味，能把重庆的火锅给甩出几十条大街去。虽然在整个云南省的炊锅做法大同小异，但还是建水的炊锅给我留下的印象比较深刻。这是因为我不光在建水吃过无数次的炊，而且还从小不记事时，就参与制作过无数次的铜炊锅。

记得我在很小的时候，但凡是逢年过节，看到大人们端出那只铜炊锅来认真擦洗，我们一群贪嘴的娃娃们，也就自然地知道“又得炊锅吃啦”。于是不用大人安排，我们就会主动忙不迭的找出松毛草卷、细柴禾、栗碳、火扇准备着。第二天天不亮就会主动起早，跟随大人们到菜市场去，也不会缠着大人们买糖、买冰棍，但会主动地帮助大人们，把买好的各种大兜小篮的食材主动提回家，然后与全家人围在一起，忙个不亦乐乎。

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建水人在做炊锅前的准备工作也是不少的，除了清洗铜炊锅、买加工食材以外，还要先用鸡、筒子骨或火腿骨熬制出一锅高汤，再用猪后腿肉炸一大碗小酥肉或者是油炸肉丸子。我不清楚其它地方的炊锅是如何制作的，但建水人却把用铜炊锅煮制、食用美食的过程精炼成了“铺炊”、“烧炊”、“吃炊”。从这三个令外地人费解、很难听懂的词汇里，就足见建水人把铜炊锅，已经喜爱到了何等“自私”的地步了？

当一切准备停当后，就可以开始“铺炊”了。“铺炊”要按顺序一层一层地依次放入，绝不能乱。首先是往铜炊锅里放入芋头、莴笋、青豌豆，其后是鸡块或排骨，然后是水发好的黄花菜、笋丝，再后就轮到了加入最有名的建水西门豆腐，最后一层是铺放切好的五花肉，以及炸好的小酥肉或油炸肉丸子。

豆腐和五花肉在“铺炊”前，还要事先用调制好的酱油浸一浸，等豆腐和五花肉上色挂红入味后才能铺用。当炊锅铺好后就浇入用鸡、筒子骨或火腿骨熬制的高汤，然后就可以进入第二阶段的“烧炊”了。

“烧炊”就是把点燃的栗碳，放入铺好炊的铜炊锅中间的炉膛内，这时，迫不及待的娃娃们便会轮番地用火扇，把炉火很快扇得通红，巴望着铜炊锅早点飘出诱人的香味。

大约经过一个小时左右，你就能看到热气腾腾、香气四溢的铜炊锅，被端放在餐桌中央了。但切记——这时你还不能动筷子，还只能闻着香味，慢慢地等待着其它的配菜，还有吃炊的佐料和供涮食时，需要添加的时令蔬鲜上桌后，一桌的炊锅宴才算做成。这时我们馋了半天的舌尖，就能开始正式的“吃炊”了。

对了，还忘记了“吃炊”时，有一样东西是必不可少的，那就是用建水独有的甜醋调配成的蘸水，缺了它，你是绝对品尝不出纯正建水炊锅的独特滋味的。

现在随着时代的变迁，建水的吃炊已经从野外，经常地出现在家庭的餐桌上了，可谓是“炊锅上桌，其乐融融”。

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我一直在想建水人为什么会这么喜欢吃炊？随着时间的推移，直到我们家里的兄妹和一起长大的发小都各自成家，又分别在不同的地方，我们在难得相见时的一次次吃炊后，终于明白了：建水人喜欢“吃炊”，不单是因为美食，而是为了亲朋团聚之时，全家人围坐在一起，就着炊锅里始终弥漫着的阵阵热气，暖暖的说着、笑着、吃着、喝着，在尽情享受美味的同时，陶醉于那份团团圆圆、和和美美的亲情之中。这才是建水人对吃炊情有独钟的情节所在。